Motorkleding

 

Door goede motorkleding kun je een betere rijder worden. Dat klinkt raar, maar is eigenlijk heel simpel. Het is belangrijk dat je je comfortabel en veilig voelt op een motor. Door goede beschermende kleding te dragen krijg je een gevoel van veiligheid en dat versterkt je zelfvertrouwen. Doordat je je om je kleding niet meer druk hoeft te maken, kun je je aandacht op belangrijker zaken richten. Doordat je een betere voeling hebt met je motor door goede kleding, handschoenen en laarzen te dragen, heb je ook meer controle over je motor.
Het is belangrijk dat motorkleding je goed beschermt. Belangrijk is het materiaal waaruit motorkleding dient te bestaan. Goed passende kleding is minstens zo belangrijk. Dat geldt zeker voor je motorhandschoenen en -laarzen, omdat je met je handen en voeten de meeste handelingen verricht. Bovendien, als we het hebben over letsel bij ongevallen, komen naast hoofdletsel je handen en voeten toch wel op een tweede plek.


Het materiaal van je motorkleding moet bestand zijn tegen schuifpartijen en zoveel als mogelijk is ernstige letsels, zoals schaafwonden (kasseibrand), kunnen voorkomen. Je staat er misschien niet bij stil, maar schaafwonden tengevolge van een motorongeval leiden meestal tot ernstig letsel en soms verlies van ledematen.
Motorkleding dient voor een goede bescherming voorzien te zijn van een hele reeks protectoren. Op de schouders, rug, onderbenen en knieën dienen sterke, liefst CE-gekeurde protectoren te zitten die de meest kwetsbare delen van je benen en romp moeten vrijwaren van ernstige schade tengevolge van een valpartij of ongeval. De allerbeste keus om jezelf te beschermen is dik leer. Tweede keus zijn slijtvaste lichtgewicht materialen zoals Cordura, Gore-tex en Kevlar. Cordura is soepel, rekt uit bij een crash en springt weer terug op z'n plaats, cruciaal bij een crash. Kevlar is duur en moeilijk te verwerken. Kevlar is lichter en sterker dan nylon (Cordura), maar niet elastisch en scheurt daarom eerder. Soms wordt daarom Kevlar met nylon of lycra verwerkt, waardoor het veel van z'n positieve eigenschappen verliest en erg brandbaar wordt. Van Kevlar heb je bovendien minimaal twee lagen van goede kwaliteit nodig voordat het voldoende beschermende eigenschappen heeft (zie onderstaande tabel). Het voordeel van Kevlar is dat het, vooral verwerkt in motorhandschoenen, heerlijk warm is. Het smeltpunt ligt bij 450°C. Ingeweven in ander materiaal biedt het meer anti-glijeigenschappen dan Cordura. Hierbij denken we aan Keprotec. Keprotec wordt vooral gebruikt om de meest kwetsbare delen van een pak (ellebogen, schouders, knie, heup, etc.) te versterken.


Een motorpak uit kunststof bestaat echter meestal uit Cordura. Cordura is niet water- en winddicht, daarom wordt het verbeterd met Gore-tex of Windstopper*. Het is licht en warm en je hebt geen extra regenpak nodig. Heeft het pak een uitneembare thermische voering, dan kom je er haast het hele jaar mee rond. Het smeltpunt ligt bij 210°C. Nadeel is dat het bij hoge snelheden (sportmotor) onvermijdelijk gaat klapperen. Omdat een kunststof pak niet als een tweede huid op je lichaam aansluit zitten de beschermstukken ook meestal niet op de goede plek als je ze nodig hebt... Cordura heeft veel minder anti-glij-eigenschappen dan Kevlar en leer. Bovendien is Cordura bij lange na niet zo slijtvast als leer (coureurs rijden niet met textiel). Jammer genoeg is er in Amerika alleen een onderzoek gedaan naar de slijtvastheid van Kevlar versus leer. Ik vermoed dat Cordura, mits van goede kwaliteit, ongeveer dezelfde slijtvastheid zal hebben als Kevlar. Het probleem is dat, zoals we bij Kevlar al hebben gezien, veel afhangt van de dikte (Cordura 700 [denier, een maat voor de dikte van het garen waaruit de stof geweven is] is sterker dan 500), de verwerking hiervan, de verwerking met andere materialen, het aantal lagen, de naden, de coating en ga zo maar door.
*Een pak is trouwens nooit volledig honderd procent waterdicht. Hier geldt dat de duurste textielen pakken het meest waterdicht zijn (Gore-tex, biedt zelfs garantie). Kleding met een waterdichte binnenjas en een membraan zijn het meest waterdicht. Goedkopere kleding, die vaak gecoat is (waterafstotende buitenlaag) is wel waterdicht, maar benauwd (niet ademend). Kwaliteit zie je in de meeste gevallen terug in de prijs. Laat je in ieder geval goed informeren...

De voorkeur gaat uit naar leer. Leer heeft ventilerende eigenschappen en is in hoge mate slijtvast, scheur- en wrijvingsbestendig. Het is uitermate rekbaar en heeft een laag soortelijk gewicht. Met zijn uitstekende anti-glijeigenschappen en een hoog smeltpunt zul je in een goed leren pak een crash het beste doorstaan. Als je over het wegdek glijdt werkt deze als een enorme schaaf. Bovendien wordt door het glijden heel veel warmte opgewekt. Leer is in hoge mate bestand tegen schaven, neemt niet snel warmte op en heeft bovendien een hoog smeltpunt.
Het nadeel van leer is dat je je gewone kleding er niet onder kunt dragen en je bij regen een regenpak nodig hebt, omdat leer niet waterdicht is. In de koude maanden is leer meestal niet warm genoeg, waardoor je genoodzaakt bent er een extra jas overheen te dragen.
Motorkleding valt klein uit. Neem dus altijd een maatje groter, vooral bij textielen kleding, omdat deze over je eigen kleding wordt gedragen. Leer mag best erg strak zitten en mag bij het passen niet comfortabel zitten. Bij een broek moet leer op de bovenbenen strak zitten. Leer rekt namelijk nog op en zou bij comfortabel passen te ruim worden. Neem bij het passen even plaats op je motor, zodat je zeker weet dat de protectoren op de goede plaats komen als je zit. Kies je voor donkere kleding, zorg er dan voor dat deze voorzien is van reflecterende materialen.

Nog even alle voor- en nadelen op een rijtje:

Leer
Voordelen:
nauwsluitend (klappert niet), ademend, overal slijtvast, hoog smeltpunt, vormt zich naar het lichaam
Nadelen:
niet waterdicht, verflaag beschadigt makkelijk, zwaar, stug (zeker in het begin)
Textiel
Voordelen:
makkelijk over eigen kleding te dragen (woon-werkverkeer), waterdicht (zomerjassen niet altijd!), makkelijk te reinigen, veel verstelmogelijkheden, diverse (uitneembare) voeringen
Nadelen:
Klappert vrij snel (afhankelijk van type motor/kuip), niet overal even slijtvast, veel ritsen

Waar op te letten bij leer
Het meeste leer komt van koeien en geiten, een duurdere soort is kangoeroeleer. Dit leer weegt ongeveer maar de helft in vergelijking met runderleer, maar is even sterk. Leer biedt goede protectie, maar zal bij een ongeval niet alle letsel kunnen voorkomen. Daarbij denken we vooral aan fracturen. In ieder geval zul je met een leren motorpak het aantal fracturen, de aard en ernst van het letsel drastisch beperken. Het beschermt het beste tegen schaafwonden.

  • Een- en ook tweedelige motorpakken horen gefabriceerd te zijn met een minimum aan loodhoudende componenten zoals tussenstukjes, naden, haakjes en decoratie. Zorg dat er geen scherpe delen aan zitten die in het leer kunnen snijden.
  • Decoratieve stukken horen geen deel uit te maken van het pak, maar over het basispak heen genaaid te zijn. Het maximum aantal delen van een eendelig motorpak is: armen, 4-6; voorkant, 4-10; rug, 5-10; totaal: 13-26 (stretchdelen niet meegerekend). De reden voor het kleine aantal aan elkaar genaaide lederen delen is simpel: naden vormen het zwakste deel van het pak.
  • Leer moet goed stoot-, schaaf- en scheurbestendig zijn. De minimumdikte moet 2 tot 3 mm zijn. Leer minder dan 1 mm dik is van slechte kwaliteit. Houd het leer strak tussen je vingers, meet de dikte met een schuifmaat, halveer de uitkomst en je weet hoe dik het leer is. Het leer hoort een treksterkte van 8 tot 12 kg te hebben en soepel aan de buitenkant, zodat het beter glijdt.
    De kwaliteit van het leder hangt af van de kwaliteit van de huiden en het vakmanschap van de looierij. Leer moet volledig nerfsplit oftewel volleder (bovenkant huid) of chroomgelooid zijn. Het betekent in principe dat de nerf van de huid onveranderd blijft. (Minder leer wordt vaak gecorrigeerd met schuurpapier om imperfecties te verwijderen, waardoor je de nerf niet goed meer ziet). Je kunt het navragen in de winkel en als het personeel je niet kan helpen, dan zegt dat genoeg over hun kennis en producten om naar een andere winkel te gaan.
  • Verf mag nooit afgeven - dat kan kanker veroorzaken. Als je na een vochtige rit rode knieën en een groen achterwerk hebt, lever het pak dan maar weer in bij de winkel waar je het gekocht hebt.
  • Secundaire protectie. Een tweede laag leer moet je schouders, bovenarmen, onderarmen, ellebogen, heup en knieën beschermen en de naden horen verstevigd te zijn.
  • Stretchdelen mogen gebruikt worden boven de knie, achterkant van de taille en de achterkant van de schouders.
  • Ventilatiedelen op de borst, onderbuik, binnenkant dij en binnenarm dienen de functionaliteit van het pak niet te verminderen. De gaten moeten niet minder dan ongeveer 20 cm uit elkaar staan. Een paar grote gaten ventileren beter dan veel kleine.
  • De voering moet van goede Airtex nylon, katoen of een mix van katoen-polyester gemaakt zijn. De voering moet in staat zijn het lichaam te laten ademen zodat het zweet kan verdampen.
  • Naden moeten goed beveiligd zijn en dubbel of driedubbel gestikt. Enkele naden zijn uit den boze.
  • Ritsen moeten van nylon zijn, niet te grof, zonder ruwe hoekjes of opstaande deeltjes. Ze horen goed genaaid te zijn met een leren beschermingsflapje aan de achterkant. Metalen ritsen zijn uit de tijd. De rits mag je tank niet beschadigen.
  • Een tweedelig pak hoort voorzien te zijn van een zeer stevige rits.
  • Protectoren. Als protectoren van het juiste materiaal gemaakt zijn, zullen ze de kans op letsel verkleinen. Veel firma's gebruiken echter minderwaardig materiaal waardoor het zijn doel voorbijschiet. Let er daarom bij aanschaf goed op dat de protectoren CE-goedgekeurd zijn.
  • Jacks met rugbeschermers zullen je ruggenwervel niet beschermen tegen ernstig letsel, zoals wervelfracturen en neurologische schade. Rugbeschermers, zoals alle andere lichaamsbescherming, zullen alleen je zachte weefsels beschermen tegen kneuzingen en dergelijke. Daarom is het wel verstandig er een te dragen, en in veel gevallen (motorsport) zelfs verplicht.

Draag onder je leren kleding speciale (Craft, Odlo) onderkleding die het zweet naar buiten transporteert in plaats van opneemt, waardoor het sneller verdampt. Je koopt het bij de betere motorzaken. Het zorgt ervoor dat de voering van je leren broek niet aan je huid gaat kleven. Hierdoor kun je je gemakkelijker bewegen en je kunt bij warm weer je leren broek gemakkelijker aan- en uittrekken. Verder zorgt het ervoor dat de voering van je leren broek schoon blijft.
Draag bij regen en kou een regenoverall over je leren pak. Als het echt heel koud wordt kun je over een leren pak het beste een (drielaags) Gore-tex jas dragen.

Hoe snel materialen stukgaan tijdens een crash:
Materiaal Seconden
Denim 0.2 tot 0.5
Sommige racehandschoenen 0.6
Meeste lederen handschoenen 1.0 to 1.8
Keprotec stretchmateriaal 0.9
Slechte Kevlar 1.0
Twee lagen gewassen katoen 1.3
1.3 mm dikke koeienhuid 3.8
twee lagen van 1.3 mm dikke koeienhuid 18
drie lagen van 1.3 mm dikke koeienhuid 55
twee lagen dicht geweven Kevlar 5.6
Suède 18
Laarzenleer (normaal 2.2 mm dik) 20
Lederen stretchdelen (2-3 mm dik) 20.4

Of je motorkleding een leren pak is of van kunststof materialen hangt af van persoonlijke smaak, het doelgebied, instelling en budget. Op beide gebieden heb je voorvechters die het alleen maar eens zijn met hun eigen visie. Deze discussie gaan we hier niet aan. Ieder moet voor zichzelf beslissen wat het beste bij hem past. De hoofdzaak is dat je goed beschermd op je motor stapt!

Wist je dat

  • Romeinse legersoldaten leren kleding droegen om hun lichaam te beschermen?
  • er maar weinig Viking-helmen gevonden zijn; deze van leer gemaakt waren?
  • je leer met een vochtige spons en wat groene zeep kunt reinigen?
  • leer met speciaal ledervet ingewreven moet worden?
  • leer gewoon een restproduct is van vleesconsumptie?
  • hier dus niet onnodig dieren voor worden gefokt en geslacht?
  • Spaanse runderen door de zon slechte huiden leveren?
  • Oostenrijkse runderen heel goede huiden hebben?
  • een huid na het verwijderen van de haren blauwwit is?
  •  

    Motorhandschoenen

    Niet iedereen is van het nut van handschoenen overtuigd, maar toch is dit attribuut bij het motorrijden onontbeerlijk. Ook al gaat het om flinterdunne exemplaren, zelfs de fijnste lederen handschoen is nog altijd dikker dan je huid, die bij een eventuele valpartij zo weggeschaafd is. Je eerste reactie bij een val is namelijk altijd om je handen uit te strekken om je hoofd te beschermen. Goede motorhandschoenen zorgen er bovendien voor dat insecten en koude lucht niet in je mouw kruipen en beschermen je pols tegen zon en wind. Zorg er dus voor dat de schacht van je handschoenen bij de pols lang genoeg is (minimaal 10 cm) om je te kunnen beschermen. Met een goede stevige velcro moet je de schacht kunnen afsluiten. De schacht draag je over de mouwen van een lederen pak en in de mouwen van een kunststoffen of regenpak.
    Ga bij het kopen van handschoenen niet lichtzinnig te werk. Een handschoen moet goed passen, omdat je met je hand toch de meest essentiële bedieningen van je motorfiets uitoefent: gas geven, ontkoppelen en remmen. Een beetje Fingerspitzengefühl moet altijd behouden blijven. Als je het hele jaar door rijdt, heb je om evidente redenen best twee paar in huis: zomer- en winterhandschoenen. De modieuze handschoentjes zonder vingers die in sommige motormiddens bon ton zijn, zijn nergens nuttig voor, behalve dan voor het roken van een sigaret zonder je handschoenen uit te hoeven trekken. Laat maar zitten dus. Een gouden motorrijdersregel is: handschoenen altijd aan, ook al rijd je maar vijf meter. Je handen zijn immers een onontbeerlijk attribuut voor het uitvoeren van zelfs de meest eenvoudige dagelijkse dingen. En die uitvoeren met twee omzwachtelde klompen aan je armen valt hoegenaamd niet mee...
    Kies handschoenen die je zoveel mogelijk voeling met het stuur bieden, maar je wel beschermen tegen glijden. Lederen handschoenen zijn ideaal bij warm weer. Handschoenen die geiten- of kangoeroeleder bij de handpalmen ingenaaid hebben geven de beste voeling. Bij koud weer kies je handschoenen met een Goretex-voering, die bovendien je handen droog houden. Handschoenen met een ingenaaide wattenvoering verminderen de voeling en zijn niet zo warm als handschoenen met een aparte binnenhandschoen van bijvoorbeeld Windstopper. Deze zijn ideaal bij echt koud weer.

    Waar op letten:

    • Leer zou de enige keus moeten zijn omdat dit beschermt tegen schuren
    • Gore-Tex is het beste voor het membraan
    • Over het algemeen geldt: hoe duurder de handschoen, hoe beter de kwaliteit, omdat hierin sterkere materialen verwerkt zijn
    • Kijk voor dubbel stiksel bij de naden (het liefst stukjes leer over de naden vastgestikt), stevige bescherming bij de knokkels (carbon of kunststof ingestikt) en extra versteviging op de vingers
    • Kijk of de naden goed stevig zijn, omdat anders veel van het isolerende effect verloren gaat
    • Als je het je kunt veroorloven ga dan voor handschoenen met extra bescherming zoals metalen nopjes op de palm of een carbon laag bij je knokkels en andere uitstekende delen
    • Je handschoenen moeten goed passen. Niet te lange of te korte vingers of duimen. Als je je vingers om je stuur sluit moeten deze voor in de handschoen zitten en merk je vanzelf of ze knellen. Probeer de hendels te bedienen terwijl je je hand op het stuur houdt. Kijk of je met je duim de knoppen kunt bedienen.
    • Sommige handschoenen hebben een uitwasbare binnenvoering, dit is heel handig als je veel kilometers maakt. Let er in dit geval wel op dat de binnenvoering niet naar buiten komt als je je handschoenen uittrekt.
    • Een rubberen strookje op je wijsvinger is bedoeld om je vizier schoon te vegen, maar kijk uit voor suède, omdat dit gauw verzadigd raakt
    • Handschoenen in de vorm van een klauw zijn wel lekker warm, maar geven minder gevoel
    • Kies handschoenen met een velcro (polsband), dit is comfortabeler en biedt meer bescherming

    Een goede veiligheidstest is de polsband goed aan te snoeren en te kijken of je handschoen makkelijk van je hand af glijdt. Is dit het geval, dan is de handschoen niet veilig.

    Motorlaarzen
    Nog minder dan aan het nut van handschoenen wordt aan het nut van laarzen geloof gehecht. Toch heeft een stevige motorlaars reeds de voet of onderste ledematen van menigeen gered. Een recent onderzoek van de Belgische dokter Luc Beaucourt, die al jaren intensief bezig is met verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen, in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen toont aan dat motorrijders aanzienlijk minder hoofdwonden hebben dan andere verkeersslachtoffers (helmplicht), maar ook dat de verwondingen aan de ledematen niet alleen veelvuldiger voorkomen, maar dikwijls ook erger zijn dan bij andere verkeersslachtoffers. Stof tot nadenken voor mensen die aan het nut van handschoenen en van een paar stevige motorlaarzen twijfelen.
    Wie even goed nadenkt zal snel tot het besef komen dat het onderbeen zowat de meest kwetsbare plek van de motorrijder is. Bij een val is je onderbeen het eerste dat de grond raakt en het kan ook onder de motor terechtkomen. Maar er is meer. Ongevalstatistieken tonen aan dat bij een motorongeval waarbij ook een andere verkeersdeelnemer is betrokken, de impact in vijftig procent van de gevallen lateraal - van opzij dus - gebeurt. Dat kan betekenen dat een motorrijder dwars op een auto inrijdt, maar evengoed dat een auto dwars op jou inrijdt. En in dergelijke gevallen is een stevige motorlaars geen honderdprocentige, maar toch een hele fikse waarborg tegen onherroepelijke schade, wat van een paar instappers niet gezegd kan worden. Ik zou ze overigens ook niet graag de kost geven, de jongens en meisjes die ooit al eens hun enkel geschroeid hebben aan een gloeiend hete uitlaat.
    Als je kijkt naar de combinatie van risico op schade en de grootte van de schade bij een ongeluk, komen je voeten en enkels op de derde plaats.
    Belangrijk bij een laars is dat ze stevig zit, vooral rond de enkel. Die quasi-onbeweeglijkheid van het enkelgewricht vergt wanneer de laars nieuw is wel wat aanpassing en 'instappen', maar biedt een zeer goede bescherming bij harde impact. Zorg er ook goed voor dat de sluitingen van een laars stevig zijn en dat de zolen niet op het minste geringste uitglijden.
    Een klein hakje zorgt ervoor dat je beter op je voetsteunen rust. Net als motorhandschoenen zullen een paar goed ontworpen motorlaarzen je veel meer voeling met je motor geven. Pasvorm is dus heel belangrijk. Ze horen goed te passen, je been en enkel goed te ondersteunen en uiteraard goed te blijven zitten bij een crash.
    Motorlaarzen zijn meestal van soepel leer, hebben vaak speciale ritsflapjes (beschadig je je motor niet), gespen om ze aan te snoeren, verstevigingen voor de veiligheid, oliebestendige zolen en soms zelfs waterdichte ademende membranen om je voeten droog te houden. Toerlaarzen worden het meest gedragen. Deze zijn waterdicht doordat er een goretex membraam in zit. Deze is meestal van leer, zwart, in verschillende modellen. Racelaarzen zijn ook gemaakt van leer, maar met daarop kunststof beschermstukken en slidepads. Deze zijn bevestigd om je in de bochten te beschermen, als je met je laars over de weg schuurt. De racelaars is dus wat veiliger, maar meestal niet waterdicht. Voor choppers zijn er speciale chopperlaarzen, westernlaarzen van leer, met hak en een stompe neus, niet waterdicht. Dit zijn eigenlijk cowboylaarzen, maar dan met oliebestendige zool, zodat je na een bezoek aan de benzinepomp niet steeds van je stepjes glibbert.
    Een Gore-Tex membraan helpt tegen zweetvoeten en is waterdicht, alhoewel er ook andere goede waterdichte membranen verkrijgbaar zijn. Oxtar (TCS) heeft tegenwoordig ook Gore-Tex laarzen en wat comfort en vooral veiligheid betreft springen deze er toch wel bovenuit. Deze laarzen zijn iets breder en daardoor wat meer op ons, Noord-Europeanen, afgestemd. Door stevige, minder flexibele, zelfs wat dunnere zolen wordt het gewicht van de motorrijder ondersteund (gewichtsverplaatsing voetsteunen), waardoor je pijn en vermoeidheid voorkomt, en heb je meer voeling met je motor. Bovendien zorgen ze voor extra bescherming tijdens een ongeval, doordat de bewegingsvrijheid van de voet verminderd is, waardoor je beduidend minder kans hebt op breuken. Het nadeel ervan is dat ze iets minder comfortabel zijn om in rond te lopen. Maar daar zijn motorlaarzen dan ook niet voor bedoeld...

    Kies je toch voor wat meer loopcomfort dan zijn bijvoorbeeld Daytona laarzen of politielaarzen een goede keus, zeker wat waterdichtheid betreft.

    In plaats van motorlaarzen zou je ook stevige wandelschoenen (bottines) of veiligheidsschoenen aan kunnen schaffen. Deze bieden een alternatief, maar zorg er dan wel voor dat ze minstens tot tien centimeter boven de enkel uitkomen, zodat die stevig gevat zit. Wie ooit al eens een wegspringende steen tegen z'n schenen heeft gehad, zal een aan de voorzijde verstevigde schacht zeker weten te waarderen. Zorg er ook voor dat ze voldoende grip bieden en lederen schoenen zijn vanwege de kwaliteit aan te bevelen.
    Sommige motorrijders denken dat het dragen van schoenen/laarzen met stalen neuzen je tenen ernstig kan beschadigen/afsnijden bij een ongeluk. Dit zou het geval kunnen zijn, ware het niet dat de kracht van een botsing die dat kan veroorzaken zo groot zou moeten zijn, dat het letsel dat je daarbij op zou lopen zonder stalen neuzen nog veel groter zou zijn.
    Let bij het kopen van niet-motorlaarzen er in ieder geval ook op of het materiaal van de bovenkant van de linkerlaars tegen het schakelpookje bestand is.

    Laarzen kopen
    Kijk bij het kopen van laarzen of de zool sterk genoeg is. Kun je er makkelijk met je vinger indrukken, dan is de zool niet stevig genoeg. Ook als je de zool kunt draaien, is hij niet stevig genoeg. Ook de zijkanten horen stevig te zijn. Goede laarzen hebben extra versteviging op de plekken waar dat nodig is. Verstevigde neuzen, hielen en enkels zijn essentieel wil je je voeten en enkels degelijk beschermen. Pak de bovenkant van de laars en probeer de laars naar de zijkanten te buigen. Als het te makkelijk buigt, dan is de steun bij de enkel meestal niet voldoende. Waterbestendige laarzen gaan langer mee en beschermen je voeten tegen vocht. Maar let wel: stevigheid is bij een laars belangrijker dan waterdichtheid! De prijs, daar hoor je eigenlijk pas op te letten nadat je de kwaliteit in aanmerking hebt genomen...

    Waar op te letten:

    • Enkelsteun en bedekking boven  de enkel door l eer of andere goede protectie (geen foam)
    • Olie- en dieselbestendige zool voor duurzaamheid en grip

       
    • Comfort bij het lopen van langere afstand en
    • Voetprotectie (metalen neus, metal en enkel, metalen voetplaat)
    • Neus van de  laars moet goed tussen stepje en koppeling passen
    • Ritsen, gespen en klittenband zijn goed, veters zijn uit den boze (kunnen ergens achter blijven haken)

    Laarzen passen
    Bij de aanschaf van motorlaarzen is het belangrijk de broek van het motorpak te dragen, want je moet weten of de laarzen goed in of over de broek passen. Voor winterlaarzen is het belangrijk dat ze groot genoeg zijn om dikke sokken in te kunnen dragen.
    Laarzen horen altijd gepast te worden. De ene laars is de andere niet, maar de ene persoon is ook de andere persoon niet. Je laarzen horen te passen als een handschoen om je voet en enkel. Wanneer je langdurig op de motor zit, word je echter vroeg of laat geconfronteerd met gezwollen voeten. Zelfs laarzen en schoenen die waterdicht geacht worden vertonen de neiging om te gaan krimpen als ze nat worden. Koop je motorlaarzen daarom dus altijd een halve maat groter. Draag er eventueel een paar dikke sokken in.
    Trek een paar sokken aan die je normalerwijze zou dragen met laarzen en pas de laarzen in de winkel. Loop er ten minste vijftien minuten mee rond. Schoenen/laarzen passen doe je het liefst in de loop van de dag en niet 's morgens vroeg als je net uit bed bent, omdat je voeten dan het dunst zijn. Je laarzen mogen niet te los zitten bij de hak, maar horen voldoende ruimte bij de tenen te hebben. Als je tenen helemaal voorin zitten, hoor je nog een wijsvinger ruimte achter je hak te hebben. Probeer ze ook zonder sokken. Daarbij moet je je tenen kunnen wiebelen. Voel of er drukplekken zitten aan de zijkant van je voeten. Trek je sokken weer aan en loop door de winkel terwijl je naar voren, achteren en zijwaarts voelt of de laars goed zit en of je geen drukplekken ontdekt.

    Onderhoud motorlaarzen
    Vet je laarzen regelmatig in, dat is een behoud voor je laarzen, waardoor ze prettiger aanvoelen. Nooit natte laarzen of schoenen bij een kachel of andere warmtebron drogen. Zet het schoeisel op een luchtige, droge plaats.
    Zijn ze vochtig of bij erge zweetvoeten gewoon enkele proppen krantenpapier in je laarzen doen en stevig aandrukken. Het poreuze krantenpapier zuigt in enkele uurtjes tijd het vocht uit je schoeisel en kan daarna samen met het vocht verwijderd worden. Als je schoeisel aan de binnen- en buitenkant droog is poets je met een stevige borstel het vuil eraf en zet ze in het vet. Naden niet vergeten en schoensmeer een uurtje of wat in in het leder laten trekken. Oppoetsen met een zachte doek. Ritsen en gespen met siliconenspray behandelen. Vet heeft als voordeel dat je schoenen waterdicht blijven. Een droge rits of gesp zal gauw stroef worden, waardoor deze snel beschadigt.
    Het leuke van dit alles is dat het leer van je laars zo niet alleen minder snel veroudert, maar je ook beter blijft beschermen tegen letsel bij een ongeval. Verouderd leer heeft namelijk veel van zijn kracht verloren en dat je daardoor minder beschermd bent moge duidelijk zijn...